Monastère de Lamayuru

En 1977, j’y suis allé en voiture (le fou!) via l’Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Turquie, l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan et l’Inde.

C’était une des toutes premières années où le Ladakh était à nouveau rendu accessible au tourisme. Il faut imaginer que ce pays, dont les frontières sont convoitées tant par l’Inde que le Pakistan et la Chine, comme une sorte de « Vallée du Rhône » dont le fond, traversé par les débuts du fleuve lndus, se trouve à plus de 3000 m d’altitude, les cols et les sommets s’étageant entre 4000 m et 8000 m.

Et que des cailloux! Sauf au détour de quelques replis de terrain où le vent, souvent froid mais sec, a permis à la terre de s’accumuler et d’être protégée. Et la vie éclot: villages, cultures, arbres, animaux, etc…

Depuis Srinagar, coincé entre deux convois militaire, on y pénètrait au pas, en direction de Kargil puis Mulbek et Leh, la capitale, à 3500m d’altitude. Des paysages arides et grandioses.

A l’écart de la route, sur la rive gauche de la rivière Warkha, se trouve le villlage de Shergol dont le gompa (monastère) Jangchub Ling, « lieu de l’éveil », taillé dans une falaise de roche tendre, surplombe le village.

Puis le grand Gompa de Lamayuru, grand monastère qui aurait été fondé vers la fin du 11ème siècle par le moine Jigten Gonpo. Comme bien d’autres, il héberge et forme plusieurs centaines de moines et moinillons. De même qu’ au Moyen-âge en Europe, ce sont ces enfants qui reçoivent une éducation religieuse et « scolaire ».

Contrairement au Jammu-Kashmir principalement musulman, le Ladakh est une région majoritairement de culture bouddhiste tibétaine. On y trouve plus d’une centaine de monastères bouddhistes, dont les plus importants, voire les plus remarquables sont Shey, Tikse, Hemis, Alchi, Stongdey et Lamayuru.

Pour des raisons militaires, il n’était pas possible d’aller beaucoup plus loin que Mahé, à quelques dizaines de kilomètres de Leh. Mais tout ça, c’était en 1977!